Золотая рыбка и ее разновидности

Оранда — тип вуалехвоста, отличающийся наростами на жаберных крышках и голове, что придает рыбке большую оригинальность.
В Китае выведена разновидность золотой рыбки, особенностью которой, кроме наростов на голове, является отсутствие спинного плавника, толстое короткое тело и короткие раздвоенные хвостовые плавники.

Разновидность называется львиноголовкой.

Телескопы делятся на чешуйчатых и бесчешуйчатых.
Бесчешуйчатые, в свою очередь,— на одноцветных и ситцевых (многоцветных). Одноцветне чаще бывают красными или белыми. Поверхность тела у бесчешуйчатых телескопов не имеет такого металлического блеска, как у чешуйчатых, плавники чаще белые, иногда испещренные черным, реже с красной примесью. Красный цвет бесчешуйчатых имеет очень красивий алый оттенок.
Ситцевый телескоп может иметь красные, желтые, коричневые, серые, черные, голубые и сиреневые пятнышки, располагающиеся обычно в беспорядке на более светлом фоне. Лучшие зкземпляры имеют на плавниках, кроме черных, также красные пятнышки. Редки зкземпляры с голубой окраской, чем она ярче и чем большые участки тела она занимает, тем больше ценится рыбка.
Бесчешуйчатый вуалехвостый телескоп получен в результате скрещивания китайского бесчешуйчатого телескопа с коротким хвостом и вуалехвоста. Этот тип можно назвать просто телескопом, поскольку он является современной комбинацией наиболее интересных особенностей золотой рыбки: элегантных и грациозных плавников, яркой многоцветной окраски и поражающей гротескности драконообразных выпученных глаз. Трудно добиться сочетания этих особенностей в наилучшем проявлении каждой. Поэтому длина и форма плавников телескопа несколько уступают плавникам вуалехвоста, окраска — окраске шубункина, величина глаз — величине глаз китайского короткохвостого телескопа, Продолжающаяся работа над этим типом, должна улучшить его по всем перечисленным признакам. Черный телескоп имеет интенсивный бархатный черный цвет, на животе несколько ослабленннй до сине-серого иди слабо-золотистого. Телескоп такого вида всегда чешуйчатый.

Для содержания взрослых золотых рыбок лучше иметь аквариум емкостью не менее 4—5 ведер. В таком аквариуме можно содержать 6—8 рыбок, если имеется непрерывная продувка воздухом и глубина воды не превышает 30 см. В аквариуме величиной в 1—1,5 ведра можно содержать не более двух взрослых рыбок.

Короткотелые золотые рыбки (вуалехвосты, телескопы) требуют большего объема воды, чем длиннотелые (простая золотая рыбка, комета, шубункин) при одинаковой длине тела. Поскольку основное насыщение воды кислородом происходит через поверхность воды, соприкасающейся с атмосферой, целесообразно нормировать поверхность воды, приходящуюся на каждую рыбку. На каждый дециметр длины тела при продувке для короткотелих золотых рыбок требуется не менее 2 кв. дм. поверхности воды, а для длиннотелых— 1,5 кв. дм. Если продувки нет, но вода ежедневно частично подменяется свежей, эта норма должна бить удвоена, а если вода совсем не сменяется,— утроена. Норму относительной поверхности воды следует рассматривать как ориентировочную, так как она зависит от количества растений, температуры воды и т. п.

Частичную подмену воды для золотых рыбок летом и зимой можно производить водой, взятой прямо из водопровода, заменяя 20—30%' всего ее количества. Весной и осенью, когда водопроводная вода сильно хлорирована, ее следует наливать в аквариум после суточного отстоя, причем в этом случае можно заменить до 50% воды, находящейся в аквариуме.

Если рыбки плавают, подняв рты к поверхности, пытаясь захватить воздух, это значит, что вода недостаточно насыщена кислородом. Тогда следует увеличить продувку или сменить часть воды на свежую. Чем прохладнее вода, тем больше кислорода может быть в ней растворено. Поэтому в жаркую погоду, когда и вода нагревается, рыбки могут испытывать кислородное голодание. Наилучшая температура воды для содержания золотой рыбки — 15—20°С.

Огромную роль в снабжении воды кислородом в аквариуме без продувки и смены воды играют растения. Однако нежные растения быстро портятся золотыми рыбками или поверхность их листьев загрязняется взвешенными в воде частичками отбросов. Поэтому в аквариум с золотыми рыбками рекомендуется сажать растения с жесткими листьями и хорошей корневой системой, такие, как валлиснерия, кубышка, сагиттария, или наиболее выносливые, например элодея. В качестве грунта для растений лучше применять крупный песок или гальку, которые не так легко разбрасываются рыбками.

В аквариуме с золотыми рыбками освещение нужно не только для растений, без хорошего освещения яркая окраска рыбок тускнеет. Аквариум с такими рыбками лучше ставить на солнечное окно. Естественное освещение может быть заменено электрическим, но оно должно быть достаточно ярким и регулярным, не менее чем 1—2 часа в день. Кормить золотых рыбок лучше всего живым кормом: мотылем, земляным червем (если слишком крупен, нарезанным на части), дафнией. Если живой корм отсутствует, его можно заменить скобленым или молотым мясом, лучше слепленным пополам с хлебом в шарики величиной с горошину. Допустимо кормить рыбок круто сваренной, промытой в свежей воде кашей — гречневой, овсяной, пшенной.

При температуре свыше 15°С золотых рыбок следует кормить каждый день (по разу). При более низкой температуре, до 12°С, достаточно кормить через день. При кормлении рыбок неживым кормом вода в аквариуме быстро портится. Поэтому такой корм нельзя держать в аквариуме долго. Через 5—10 минут несьеденный корм нужно убрать. Для нерасторопных телескопов корм можно держать несколько дольше.
Длиннотелые золотые рыбки сравнительно долговечны, при хороших условиях могут прожить до 30—35 лет, короткотелые— до 15 лет.

Все разновидности золотой рыбки могут нереститься в аквариуме объемом 2—3 ведра. Для нереста следует поместить туда самку и двух-трех самцов. Лучше, если в аквариуме не будет песка: икринки, упавшие на дно, лучше сохраняются на цементном, цинковом или стеклянном дне. Нерест рыбки может происходить при температуре воды не ниже 16°С, а лучше при 22—24°С. В аквариуме, подготовленном для нереста, должны находиться мелколистные растения: элодея, фонтиналис, перистолистник или роголистник. Если растений нет, их можно заменить мелконащипанной мочалой (только не ивовой), пучки которой следует закрепить грузиками на дне. Можно также применить раффию, пучки которой обычно используются как мочалки, и даже резиновую губку. Аквариум должен с раннего утра освещаться солнцем или круглосуточно электрической лампой. Уровень воды рекомендуется поддерживать не более 20—25 см. Вода должна продуваться или часто освежаться.

Крепкие золотые рыбки способны к икрометанию примерно в годичном возрасте. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: «пилу» на первом луче передней пары грудних плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных кришках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитий икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания.
Если рост короткотелых молодых золотых рибок форсировать обильным кормлением, зто может привести к ожирению и как следствие к бесплодию. Зрелая самка, видимо, выделяет вещества, отличающиеся специфическим запахом, который особенно силен около полового отверстия. Этот запах и привлекает зрелых самцов к самкам.

В марте — апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок. Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае — июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом: мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку; активность самцов постепенно возрастает и в день икрометания доходит до яростного преследования, прерываемого краткими отдыхами. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры, так как крупная двух-трехлетняя самка в первом, самом обильном в сезоне икрометаний может дать до 3000 икринок.

Нерест, начавшись с рассветом, длится до середини дня, всего 5—6 часов. Он может повторяться каждые 4—5 недель до начала октября.
При нересте самка, проплывая через гущу растений или над ними, выпускает икру. Самци, проходя над икрой, поливают ее молоками. За один раз выметывается 10—20 икринок.
Икра очень клейкая и прилипает к поверхности растений. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются. После икрометания рыбок нужно тут же удалить, иначе они поедят икру.
Можно поступить иначе — вынимать из аквариума пучки растений с приклеенной к ним икрой и помещать в отдельний сосуд. Мальки вилупливаются при температуре 22—24° С на 4—5-й день, при более низкой температуре позже. Например, при температуре 14° С внход мальков из икры происходит на 7—8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появлення мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они сьели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды.

Только что вышедший из икры малек очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желточным пузырьком в середине. В желточном пузыре содержится запас питання малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться лишь небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется. На следующий день после выхода из икри личинок можно видеть висящими на растениях и на стекле аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается, и им требуется иная пища. Первой естественной пищей мальков является так называемая «пыль» (культура инфузорий). Ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды.

Через полторы-две недели можно кормить мальков мелкой дафнией и циклопом, отсортированными через газовое сито. Затем — взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль.

Если живых ракообразных достать трудно, их можно заменить вареным яичным желтком, растертым с водой, пропущенным через мелкое сито, мелко резанным мотылем, затем мелким мотылем.
Кормление овсянкой (для молодняка до 2,5 месяцев), пропущенной через мелкое ситечко, дает рыбке короткое, круглое тело, которое желательно для вуалехвостов и телескопов.

Питание должно быть обильным, в день малек сьедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь. Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение.
До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3—4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды — вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размеру. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. В раннем возрасте мальков не рекомендуется вылавливать сачком, лучше их переливать блюдцем. В блюдце мальки хорошо заметны и их можно пересчитать.

Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме.
Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический свет.

Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя—карася. Этот цвет переходит в золотой, белый или черный в возрасте 3—5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними — белые. Изменение цвета протекает в период от месяца — у молодых рыбок, до полугода—у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного — к красному, от красного — к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные.

Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2—3 лет.
Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно оформление выпуклых глаз происходит за 3—5 месяцев.

В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темним, затем эта окраска постепенно исчезает. Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зыми. Зто обтъясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников, Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.